ГлавнаяРегистрацияВход Строим на века
Четверг, 28.03.2024, 12:32
Форма входа
Меню сайта

Категории раздела

Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Фото-Мир о природе

  • Главная » FAQ [ Добавить вопрос ]


    В последнем письме вы написали. что можете использовать сендвич панель с листами оцинкованного металла. Для такого металла существуют специальные грунты и краски разных производителей. Они продаются во многих магазинах (обычные краски и эмали отлущатся от нового оцинкованного металла за пару месяцев). На этикетках тщательно расписана технология их нанесения. После нанесения первого слоя можете попробовать нанести шубку, как я рекомендовал в предыдущем ответе.
    Теперь нащельник  - это изделие для закрытия щели, как например наличник. Основа для них может быть какакя угодно, только атмосферостойкая. Можно выгнуть из той же оцинковки, из систем пластиковых сайдингов, алюминиевых систем дерево и т. д. Крепить на клеи, саморезы, заклёпки, силиконы. Выделить другим цветом, подчеркнув при этом рисунок фасада.
    Кстати вот здесь из нащельников полиуретановых выполнены карты на стенах
    Добавил: Башкиров Сергей (Sergio)

    1. Особой роли не сыграет - фирма роквол, изовер или другая. Нужно для такой работы взять утеплитель максимально малого объёмного вес - то есть мягкую вату. Финансовую сторону решить по месту - по объявлениям можно найти у фирм неликвидные остатки значительно дешевле прайсовой цены.
    2. Проектанты указывают для нашей зоны 150мм такого утеплителя. Уложив 200 мм, Вы долгие года будете спать спокойно, не переживая за перерасход энергоносителей.
    3. Я бы эту работу выполнил так:
    3.1. Пристрелять степлером к балкам снизу паробарьерную плёнку
    3.2. Пришиваем снизу доски с прозорами не более 20 см (лучше шить их по осям чётко на 30 см для последующего беспроблемного устройста потолка из ГКЛ)
    3.3. Заполняем пространство между балками утеплителем 3.4. Натягиваем поверх балок гидробарьерную плёнку (любую паропроницаемую, супердиффузионную и т.д. мембрану)
    3.5. Устраиваем ходовой настил из досок 40 мм.
    3.6. Пришиваем гипсокартон на профилях снизу. По финасовой возможности под гипсокартон тоже не помешает уложить плиты какого-то утеплителя.
    Нюанс: деревянные конструкции балок обработайте огнебиозащитной пропиткой перед началом работ.
    Немного можно сэкономить, если подшивку доски снизу выполнить изначально по уровню и разметке, использовав как сиcтему для крепления гипсокартонных листов.
    С уважением. Олег Гоц
    Добавил: Пётр Бовшик

    Как самостоятельно произвести разбивку осей дома?
    Будем исходить из того, что разбивка осей выполняется без помощи профессионального геодезиста с использованием теодолита. Поэтому своими силами и с помощью квалифицированных рабочих эту работу можно выполнить в следующем порядке:
     1. Ориентировочно, забиваем колышки по углам будущего дома. Пари этом проверяем правильность расположения его на участке (соответствие плану БТИ, минимальные расстояния от границ участка, наличие проездов и т. д.). После того, когда общее расположение дома нас устроит, забиваем колышки по первым двум взаимно перпендикулярным осям – по 2 на ось. Колышки предварительной разметки наружных обводов здания следует сразу же убрать. Натянуть шнуры между колышками первых осей. Проверить перпендикулярность между ними легко с помощью рулетки и теоремы Пифагора – например по длинной стороне отмечаем 4 метра, по короткой 3 метра, тогда диагональ при угле в 900 должна составлять 5 метров.
     2. Выполняем так называемую обноску. Она представляет из себя конструкции из двух кольев, забитых в землю и прибитой к ним перекладины. Перекладины устанавливаем не менее чем в 3-х метрах от будущего пятна застройки дома (чем дальше, тем лучше). Ориентируемся на первые две взаимно перпендикулярные оси, предварительно размеченные в пятне застройки дома. Размечаем рулеткой точки установки по будущим осям. Забиваем колья с перекладинами. Если это возможно при расположении участка на ровной местности, то перекладины стараемся забивать приблизительно на одном уровне – не более 20 см от горизонтали. Это можно проверить водяным уровнем или нивелиром.
     3. Натягиваем шнуры между крайними осями по взаимно перпендикулярным сторонами. Получили прямоугольник. Проверяем длины сторон рулеткой. Проверяем диагонали шнуром или рулеткой. Они должны быть одинаковыми. В противном случае подвигаем соответственно пары шнуров на одной из сторон обноски. С этого места квалифицированные рабочие-строители более-менее справляются с операцией разбивки осей.
     4. Натягиваем шнуры по следующим осям. Ещё раз проверяем диагонали и правильность межосевых размеров. ВАЖНО: При использовании сборных перекрытий (плит и балок) сразу же проверяем правильность их расположения согласно чертежей и реально разбитых осей. частенько под руководством доморощенных специалистов плиты перекрытия при попытке монтажа пролетают между стенами. Что потом делать – непонятно разбирай фундамент и начинай всё сначала.
     5. Наносим на перекладины места расположений осей несмываемой краской. Желательно дотянуть шнуры по прямой) до предметов, которые не будут сдвигаться в течении строительства здания (заборы, столбы, соседние здания)и нанести также на них положение осей несмываемой краской. Желательно определиться одновременно с отметкой «0» и нанести её также на неподвижный предмет несмываемой краской.
     6. Если дом расположен на косогоре, то после отрывки котлована и планировки его основания, следует ещё раз проверить и поправить расположение осей, проверив правильность межосевых расстояний по горизонтальной плоскости котлована.
     7. После возведения фундамента выше грунта, но ниже расположения перекладин, следует перенести разметки осей на стены несмываемой краской с помощью отвеса или уровня. После этого обноску можно снять. В заключение следует ещё раз обратить внимание, что ни в коем случае не следует при разбивке здания выносить наружные обводы стен. Это на первый взгляд простое и понятное решение практически всегда приводит к неустранимым ошибкам разметки здания.
    Добавил: Заклюка Николай

    Здравствуйте!

    Как наиболее эффективно утеплить глинобитный дом (обложен снаружи
    кирпичем)? И какой материал лучше выбрать для замены старой шиферной кровли
    для такого дома?

    Кумец Евгения, г. Запорожье

       Для начала следует сказать, что глинобитные стены, если они представляют собой саман – смесь глины с соломой, достаточно эффективны в плане термосопротивления. Хотя и не соответствуют полностью нынешним нормативам. Основные теплопотери в частных домах постройки вплоть до 80-х годов 20 столетия происходят через чердачное перекрытие, которое представляет из себя доски по балкам сверху и снизу, замазанные со стороны чердака слоем глины (вальковка). Следующий момент – по глинобитным стенам практически невозможно выполнить отделку современными материалами. Даже выполнив штукатурку цементно-известковым раствором по сетке, будете постоянно иметь трещины в зонах соприкосновения глинобитных стен и деревянных перегородок, перекрытий.
         Поэтому, если не стоит задача улучшить внешний вид кирпичного фасада, можно посоветовать утеплять дом изнутри, укладывая утеплитель под гипсокартоновые фальшстены. Проблемой здесь есть крепление к саманным стенам, обычные дюбеля в таком материале не держат. Можно попытаться прибивать скобу 125 просто обычным гвоздём 100, или использовать дюбеля для пенобетона. Особое внимание уделить утеплению чердачного перекрытия, вплоть до разборки верхнего настила и укладки в полости перекрытия минераловатного утеплителя общей толщиной 150-200 мм. Между профилями и листами гипсокартона проложить без щелей пароизоляционную плёнку. Под направляющие профиля, уложенные по деревянным полам и потолкам обязательно подкладывать резиновую ленту для компенсации расширения деревянных элементов при изменении влажности.
         По поводу замены кровельного материала можно сказать следующее: Если стропильная система в нормальном состоянии, то можно использовать любые кровельные материалы, кроме черепицы. Естественно, придётся переделывать обрешётку под шаг металлочерепицы, либо выполнять сплошной настил из листов OSB под битумную черепицу. Использование натуральной черепицы предполагает конструкторский расчёт всех элементов здания и их усиление в случае необходимости.
    Добавил: Кумец евгений

    Хочу строить дом,но об"емы работ в смете кажутся завышенными.Проект "Ярослав"www.buddom.com.ua
    Я посмотрел наконец Вашу смету. Ничего не могу сказать о правильности объёмов и цен на лицевой кирпич, бут, рядовой кирпич.
    Расценки по Киевским меркам очень приемлемые если для фирмы - то на нижней грани. Бетон, арматура - тоже расценены по минимуму.
    Олег Гоц
    Добавил: katerina (katerina)

    Здравствуйте, Олег. Спасибо Вам за все предыдущие ответы, но у меня будет к Вам ещё один вопросик, если не затруднит:
    всё о покраске моего будущего фасада, пришла идея сделать утепление ещё проще, не сендвичем, а просто матом 40-50 мм из ППУ, поскольку, как оказалось дом у меня и так обшит в пол кирпича с вентилируемым зазором. поэтому я вроде как могу прикрепить этот мат к стене вплотную (дюбелями пластмассовыми, например) и затем покрасить чем-то (чем посоветуйте) для наружных работ. Таким образом, теперь и металла оцинкованного не нужно и извращаться с покраской этого металла под "шубу" тоже. Но как покрасить ППУ, чтобы было надёжно, красиво и относительно недорого- это и есть мой вопрос. ППУ, вроде не ППС, но может я несколько заблуждаюсь?
    Извините, я не совсем понял, что такое ППУ?
    Олег Гоц
    Добавил: Башкиров Сергей Валериевич (Sergio)

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста чем можно покрасить мат из ППУ для наружных работ? Я хотел бы утеплить дом и обойтись без сетки, штукатурки, клея, просто напросто прикрепив пластиковыми "зонтиками" эти маты к стене из кирпича.
      Получим не дом, а сарай
     
    Олег Гоц
    Добавил: Башкиров Сергей (Sergio)

    мат из ППУ-это пенополиуретан, полученный с помощью смешивания компонентов А и Б в заливочной машине и поступающей в пресс, который и формирует форму заливки. В моём случае это размер вплоть до 3500*1150*40...150 мм . http://www.efes.zp.ua/dir.php?id=245
     
       Я никогда не отделывал фасады таким материалом. Думаю, необходимо уточнить у поставщика или производителя технологию работы с ним.
        Теоретически, отделка фасада этими матами не должна отличаться от стандартной:
    1. Поклейка плит на клей для пенопласта
    2. Выдержка 6 дней
    3. Крепление плит дюбель-зонтиками
    4. Оклейка поверхности щелочестойкой стеклосеткой
    5. Выравнивание и шпатлёвка
    6. Нанесение декоративной штукатурки или просто окраска.
     
    Консультации по точным составам, нормам расходов, промежуточным выдержкам, грунтовкам поверхностей можно получить у продавцов у комплекта материалов соответствующего производителя.
     
    Олег Гоц
    Добавил: Башкиров Сергей (Sergio)

    Я тут вот задумал попытаться, как Вы рекомендовали мне ранее, приготовить своими руками подобную штукатурку для фасада на основе акриловой краски, добавив белого цемента и песка для густоты и каких-либо мелких камушков 2-3 мм для структуры. Может что-то ещё добавить или не получится? Я вообще хотел прогрунтовать акриловыми грунтами, затем покрасить один слой акриловой краской, а потом вот такой штукатуркой сделать красивый фасад с помощью пластикового шпателя. Просто узнавал стоимость акриловой декоративной штукатурки 400-500 грн. за 23 кг и её расход- получается космическая цена. А на мой фасадный материал ложится только акрил. Что Вы думаете по этому поводу? Заранее благодарен.
    Я не думаю, что самостоятельное изготовление штукатурки - хорошая идея. Даже проверенные советские составы из советского справочника  с первого раза не получались. А тут мало того. что смесь надо подобрать опытным путём ( даже песок там не просто речной. а пропущенный через шаровую мельницу для активации), так и нужно быть уверенным, что покрытие не разрушится за 10 лет.
    Рисковать можно на маленьких участках стен. Желательно к этому процессу подходить, как к хобби, чтобы не жалеть испорченного труда.
    А если отделывать сразу дом. то лучше поискать смеси подешевле наших производителей.
    Р.S/
    Изначально, помнится мне я рекомендовал Вам наносить на огрунтованную оцинковку набрызг из смеси цемента и краски. Такое иногда делаем, но сначала я стою над малярами пару часов, до получения желаемого результата. А то и смесь как-то у них с непрывычки не получается замешать.
    Олег Гоц 
    Добавил: Башкиров Сергей (Sergio)

    Стыдно, но всё же признаюсь в своём упорстве. Я не сказал, в прошлом вопросе "Изготовление акриловой декоративной штукатурки", что собирался её нанести на мат из ППУ (пенополиуретана) без армирующей стекловолоконной сетки и клеевых слоёв, наверное потому что наивно полагаю, что ППУ это не ППС и не минвата-ему не нужна гидроизоляция (не набирает влагу), а боится лишь ультрафиалета. Сам по себе ППУ ломкий на изгиб материал, но как бы плотный и прочный на сжатие, к тому же ППУ не любят мыши. Поэтому я как уже говорил, наивно полагаю, что можно нанести штукатурку прямо на него, но именно акриловую, потому что ППУ из опыта "напылителей домов" этим составом хорошо красится акриловыми красками на долгие года-если держится краска, то вдруг удержится с той же основой и штукатурка?
    Сейчас я действительно экспериментирую- прикрепляю кусочки ППУ к стене сарая, крашу, швы заделываю акриловым герметиком с добавлением силикона (для морозостойкости). Может подскажите мне хоть ориентировочные пропорции смеси краски, белого цемента, песка (а можно купить активированный песок?), чего-то ещё? Технологию нанесения? Есть правда Ceresit CT-60,63,64- акриловые штукатурки вроде подешевле 300-310 грн., но всё же недёшево.
    Доброго дня.
    Если без экспериментов, хочу предложить всё-таки проверенную технологию (строим надолго, иногда мои балдовые непроверенные идеи раньше давали нехороший результат по итогам первого года)
    1. Натягиваем по матам обычную штукатурную сетку. Притягиваем её зонтиками 8 шт/м2
    2. Наносим обычную цементно-известковую штукатурку. Иногда она стекает с утеплителя в прцессе, поэтому сначала делаем тонкую обмазку сетки, а после высыхания наносим основные слои.
    3. Красим по технологии. Вокруг хорошо просматриваемых зон (возле входа например) можно предверительно  отшпаклевать фасадной шпаклёвкой.
    4. Или наносим простую шубу и потом красим
     
    Олег Гоц
    Добавил: Башкиров Сергей (Sergio)

    Стыдно, но всё же признаюсь в своём упорстве. Я не сказал, в прошлом вопросе "Изготовление акриловой декоративной штукатурки", что собирался её нанести на мат из ППУ (пенополиуретана) без армирующей стекловолоконной сетки и клеевых слоёв, наверное потому что наивно полагаю, что ППУ это не ППС и не минвата-ему не нужна гидроизоляция (не набирает влагу), а боится лишь ультрафиалета. Сам по себе ППУ ломкий на изгиб материал, но как бы плотный и прочный на сжатие, к тому же ППУ не любят мыши. Поэтому я как уже говорил, наивно полагаю, что можно нанести штукатурку прямо на него, но именно акриловую, потому что ППУ из опыта "напылителей домов" этим составом хорошо красится акриловыми красками на долгие года-если держится краска, то вдруг удержится с той же основой и штукатурка?
    Сейчас я действительно экспериментирую- прикрепляю кусочки ППУ к стене сарая, крашу, швы заделываю акриловым герметиком с добавлением силикона (для морозостойкости). Может подскажите мне хоть ориентировочные пропорции смеси краски, белого цемента, песка (а можно купить активированный песок?), чего-то ещё? Технологию нанесения? Есть правда Ceresit CT-60,63,64- акриловые штукатурки вроде подешевле 300-310 грн., но всё же недёшево.
    Еще нет ответа на этот вопрос.
    Добавил: Башкиров Сергей (Sergio)

    Спасибо за ответы, Олег. Вариант действительно недорогой. Но ещё 2 вопросика, если не надоел: 1) я почитал, что такие штукатурки бывают и для внутренних и для наружных работ, мне-то получается для наружных нужно, есть в её приготовлении какая-то существенная разница, может какие-то нужны добавки полимерные, например? Известь нужна гашёная (пушонка)? 2) нужно ли помимо зонтиков приклеивать дополнительно маты к стене? Штукатурка вроде 15-20 мм наносится-довольно нелёгкая.
    Оптимальный вариант - купить глотовую штукатурку в мешках.
    Иначе - можно использовать рекомендуемый госнормами состав 1:1:6- цемент, известь песок.
    Известь пушонка - не пойдёт, её нужно догашивать не менее недели (несмотря на литературные рекомендации), иначе недогашенные кусочки будут несколько месяцев подряд выстреливать поверхность. Но покупать её выгодно - загасил мешка три-четыре и имееш куб гашёной извести. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!!! при этой работе!!!
    Для повышения пластичности такого раствора можно увеличивать количество извести до удобной констинстенции. Добавлять цемент не рекомендуется, так как резко падает паропроницаемость штукатурки. Также можно добавить готовые пластификаторы.
    Маты желательно предварительно приклеить, при этом можно не заморачиваться с маячной их установкой - штукатурка потом всё выровняет.
    Не забывайте, что дюбеля устанавливаются не ранее, чем через 6 дней после поклейки матов.
    Олег Гоц
    Добавил: Башкиров Сергей (Sergio)

    Я то конечно и не против купить готовую цементно-известковую штукатурку в мешках, только вот не пойму, как тогда соблюдать технологию нанесения слоёв оной:обрызг, грунт и накрывка- ведь здесь разные пропорции цемента, извести и песка (в мешках то определённая пропорция)? А сколько может храниться гашёная "пушонка" и как её лучше хранить и гасить? Добавки пластификаторы- это какие-то особенные или как для цементно-песочных растворов для заливки полов? Для наружных работ штукатурка отличается от штукатурки для внутр работ пропорциями или добавками ? Спасибо.
    1. Честно говоря, кроме случаев особых требований (стыдно признаться) ни разу не видел, чтобы по закону и справочникам использовал кто-то разный состав раствора для этих слоёв. (ни один заказчик не потерпит сроков в этом случае).
    2. Гашёная известь может храниться и 100 лет, только улучшая свои свойства. Главное не дать ей засохнуть - иначе сразу она превратится в мусор. Гасить можно в металлических баках или прямо в земляных ямах. Деревянные и другие сгораемые ящики не годятся, т.к. даже пушонка в процессе гашения разогревается очень сильно. Нужно при выборе тары учитывать увеличение объёма извести при гашении (раза в два, так точно).
    3. Добавки пластификаторы в данном случае нужны только для улучшения и облегчения нанесения раствора на стены ("удобоукладываемости").
    4. Здесь даю совет только по составу для оштукатуривания наружных стен с нормальным тепловлажностным режимом. Для других видов стен и помещений (и наружных и внутренних) - другие составы с огромным количеством вариантов.
    Олег Гоц.
     
    Добавил: Башкиров Сергей (Sergio)

    Может я чего недопонял, но я взял гашёную известь "пушонку", засыпал полведра, залил водой, но не увеличения температуры( на ощупь я не почувствовал ни на градус), ни увеличения объёма (как было полведра так и осталось) я не наблюдал.
    Еще нет ответа на этот вопрос.
    Добавил: Башкиров Сергей (Sergio)

    Здравствуйте, Олег. Хотел у Вас спросить какие бывают добавки пластификаторы для "удобоукладываемости? Я честно говоря потратил немало времени на поиски в интернете чего-то внятного, но в основном сплошная тайна. Слышал советы друзей и почитывал на форумах, что самое простое и достаточное- это обычные моющие средства-выливаешь колпачок на ведро смеси и "молекулы" цемента обволакиваются моющим. Что способствует и пластичности р-ра и трещиностойкости и т.п. Что Вы думаете по этому поводу, что посоветуете?
    Еще нет ответа на этот вопрос.
    Добавил: Башкиров Сергей (Sergio)

    Отличный сайт, где регулятно выкладывают новые ключи для nod32 KAS/KIS(всех версий) и AVAST

    Теперь можно забыть о проблемах, связанных с постоянным поиском новых ключей в нете.
    Рад представить Вам хорошее, а главное ХАЛЯВНОЕ место где можно скачать [url=http://rest.od.ua/links] ключи для касперского[/url].
    Также в разделе ТОП 10 по безопасносни хороший бесплатный софт и утилиты.
    лишь бы без вируса
    Добавил: KIS/KAVkeys_free

    [img]http://s018.radikal.ru/i500/1202/51/fd19e16a4e27.jpg[/img]

    На сайте вы сможете скачать бесплатно чертежи в формате Компас и AutoCAD. Почти все из них можно скачать без регистрации. Некоторые из них встречаются на других сайтах, большинство же оригинальны и больше вы их нигде не найдете. База постоянно пополняется и почти каждый день появляются новые проекты. Вы также можете добавить свой чертеж на сайт или заказать выполнение чертежа. Сделана удобная навигация по базе с предпросмотром, поэтому вы всегда сможете легко найти интересующий вас проект или техническое решение. Чертежи сохранены в программах Компас 10 и Автокад 2007, поэтому рекомендуется использовать для просмотра эти, либо более поздние версии. Существует также деление на рабочие и учебные проекты.

    [url=http://alldrawings.ru/index.php/yroki-cherchenia/item/виды-на-чертеже]чертеж виды[/url]

    [url=http://alldrawings.ru/index.php/spisok-kategorij/item/кран-балка-q1т]скачать чертеж кран балка[/url]

    [url=http://alldrawings.ru/index.php/spisok-kategorij/item/коробка-скоростей-токарного-станка]чертежи комплектующих деталей для коробки скоростей[/url]

    [url=http://alldrawings.ru/index.php/spisok-kategorij/item/машина-подбивочная-впо3-3000]впо3 3000[/url]
    Еще нет ответа на этот вопрос.
    Добавил: fapabeste

    [img]http://www.elite-potolki.ru/images/morfeoshow/____________-3380/big/v-gostinoj16.jpg[/img]

    Мы предлагаем вам натяжные потолки в Санкт-Петербурге Европейского качества по самым доступным ценам в городе. У нас огромный опыт по продаже и монтажу натяжных потолков в Спб. При этом стоимость потолков заметно ниже нежели у наших конкурентов. В нашем штате только квалифицированные специалисты, которые помогут вам с выбором потолка и установят его качественно в самые короткие сроки.

    [url=http://www.elite-potolki.ru/francuzkie-natyazhnye-potolki/shvi-na-natyazhnyh-potolkah]фото швов на натяжном потолке[/url]

    [url=http://www.elite-potolki.ru/vopros-otvet/kak-vybrat-potolok]натяжные как выбрать[/url]

    [url=http://www.elite-potolki.ru/vopros-otvet/opasny-li-natyazhnye-potolki]запах натяжных потолков[/url]

    [url=http://www.elite-potolki.ru/foto]потолки натяжные фото[/url]
    Еще нет ответа на этот вопрос.
    Добавил: whoxfrorn

    Приветики Меня зовут Маша Никифоровна Хочу представить Вам - Интернет-аптеку где лучшие цены и прекрасный сервис.
    Доставка по всей России первым классом. По России заказы отправляются почтой (1 класс).По Москве и СПб курьерской службой, оплата наличными. Мы обязуемся никогда и никому не переда- вать персональную информацию своих клиентов. Мы уверены в качестве наших препаратов и вернем Вам деньги, если купленный у нас препарат не сработает!
    [URL=http://www.radikal.ru - [IMG - http://s59.radikal.ru/i165/1301/4a/3ab2c41083c9.jpg[/IMG - [/URL -

    В нашем магазине можно купить http://health-for-big-men.com/buy.php?group_id=42 - СИАЛИС КАПСУЛЫ и многое другое.
    У нас работают системы скидок и бесплатная Доставка.

    УПС.. извините если ошиблась разделом )
    Еще нет ответа на этот вопрос.
    Добавил: mashkaspbs

    Острова - охотхозяйство, 147 Га, грунтовая ВПП для легких самолетов,
    пруд, река М. Иргиз, отличная охота, рыбалка, дом основной,
    дом гостевой, гараж, причал, проезд автомобилей по насыпной дамбе. Коммуникации.

    Все в частной собственности физического лица.

    Внимание ! 50% Скидка! Элитные острова всего за 10 млн. руб.
    Акция продлится только до 15 Мая 2012 Года.

    [url=http://My-Islands.Ru]My-Islands.Ru[/url]
    Еще нет ответа на этот вопрос.
    Добавил: RogovNV

    http://roofservice.ru/katalog-kompanij/otdelochnie-materiali/cemtorg-ao-moskva.html - зао цемторг отзывы
    http://roofservice.ru/katalog-kompanij/ventilyatsiya-i-konditsionirovanie/ooo-teplospektr-moskva.html - ооо теплоспектр


    Наша компания работает на рынке кровельных, звуко- и гидроизоляционных материалов уже более десятилетия. За всё время существования «КровСервис» в сфере строительства, а именно инсталляции различной кровли, её ремонта, реконструкции, а также последующего сервисного обслуживания, рабочими нашей компании был накоплен должный опыт.
    В нашей компании трудится строго профессиональный персонал, который проведёт не только профессиональную реконструкцию и ремонт имеющегося покрытия крыши, но также и инсталляцию нового кровельного покрытия на строящихся многоэтажках и сооружениях различного типа сложности.
    Кровля, имеющая мягкое покрытие, изготовленное из битумных рулонных материалов, нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. Нами были созданы уникальные методы ремонта, позволяющие в наиболее сжатые сроки удалить все недостатки кровельного покрытия, которые появились и приводят к нарушению свойств водонепроницаемости.


    http://roofservice.ru/katalog-kompanij/steklo-i-zerkala/okna-stolicy-moskva.html - окна столица
    http://roofservice.ru/katalog-kompanij/prochie-stroitelnie-tovari-i-uslugi/kerher-moskva.html - работа в керхер москва отзывы
    Еще нет ответа на этот вопрос.
    Добавил: mibDraica

    Не знаем, сможете ли Вы ответить на наш вопрос, но надеемся

    1). Допустимо ли устройство кровли с натуральной черепицей таким образом, как компания «Комплекс Дах»,  г. Львов,  смонтировала в нашем доме, в г. Харькове:

    1.       Черепица «Мюллер», Германия, по деревянной обрешетке на деревянных стропилах

    2.       Гидроизоляционная плёнка (мембрана супердиффузионная)

    3.       Утеплитель 200 мм, «висящий» на шпагатах!

    4.       Паробарьер?

    2).  Возможно ли прямо к стропилам (сквозь пароизоляционную плёнку) крепить гипсокартоные плиты?  Если нет, то как организовать правльно, исходя из нашей ситуации, учитывая, что всвязи с кризисом, возобновляемая кредитная линия была закрыта, и финансы очень ограничены. Не хотелось бы, чтобы ветер гулял за гипсокартоном. Сейчас эта нависающая конструкция довольно- таки сильно ходит во время ветров… Да и неясно, нормально ли это- «дырявить» пароизоляцион-ную плёнку вообще. Ведь крепёж в любом случае будет её протыкать. Нормально ли это?

    3). Кстати, кровля была изготовлена в сентябре-октябре 2008 года и к настоящему моменту искривилась… Изготовитель утверждает, что всвязи со влажностью в период монтажа, стропила «напитались» влагой, и теперь их крутит после высыхания этим летом.  Так ли это по Вашему мнению? Никаких исследований, кроме визуальных предпринято не было. Провисание (прогиб), которое установлено компанией составляет 10-15 см.

    4.) Окна VELUX вставлены так, что горизонтальность верхнего откоса и вертикальность нижнего не соблюдены, и утеплитель  вокруг окон «гуляет».  Какой это будет иметь эффект, и нужно ли что-то делать с этим?

    5).  Вокруг дома построена терраса, которая имеет общий с домом фундамент (разрез-прикреплён).  Мы хотим отделать её до грунта камнем, но не понимаем, как поступить: покрыли всю террасу рубероидом, загидроизолировали, в том числе и по бокам. К чему прикрепится камень и как?

     

    С уважением, Крищук Марина и Каспийцев Дмитрий.

    ОТВЕТ

    1.       Наломано Дров

    Во первых – здесь нужно спасать стропильную систему, а потом думать о барьерах, гипсокартонах и камне на террасе!!!!. Ваш случай типичный .

    Уважаемые Марина и Дмитрий - рекомендуемый уклон для кровли под керамическую черепицу – от 400.  По вашему чертежу есть 280. В чертеже не указано, но я подозреваю, что стропильные ноги имеют размер максимум 50х200 шаг 900. Длина ноги около 5 м (ориентировочно, глядя на масштаб). Поэтому, скорее всего они ещё и сращены где-то на затяжке. Всё выше изложенное говорит о том, что кровля изначально проектировалась под металлочерепицу или битумную черепицу. При такой схеме под покрытие из черепицы (нужно обратиться к конструктору по месту  жительства) нужны стропила где-то 100х350 мм. Поэтому стропила не крутит от влаги, а они плавно прогибаются под весом черепицы  (тем более этой зимой был снег) вплоть до возможного разрушения через несколько лет (маловероятно, но возможно). Вас эта ситуация перед началом работ не волновала, очень хотелось натуральную черепицу, а строителям нужен был заказ и они красиво промолчали, а может и вообще не имели нужных познаний.

     В этом случае есть 2 выхода. Первый – полноценный. Заказываем конструкторам новый расчёт конструкций кровли. Разбираем существующую крышу и строим заново по расчёту.

    Второй вариант подешевле, но потеряем площадь мансарды. Первым делом проверяем, не намок ли утеплитель. Если утеплитель мокрый – крыша течёт, и нужно предварительно разобраться с протечками, а потом заниматься всем остальным. Если сухой, то можно поступить следующим образом. Завести в месте максимального прогиба металлическую балку, скажем из двутавра №14. Плавно выжать стропильную  систему  домкратами. Поставить под балку колонны с шагом 2-3 метра. Это общая и вполне выполнимая идея, но она требует проработки по месту узлов – схемы опираний и креплений элементов, огнезащита, отсутствие мостиков холода. Потом, при отделке мансарды, обыграть эти элементы в интерьере. Если не устраивают колонны, то можно выполнить другой вариант, опять же после расчётов. Снимаем снизу плёнки и утеплитель. Выжимаем стропила домкратом (можно и просто брусьями на клиньях). Пришиваем к ногам доски усиления (скажем 40х300) с двух сторон каждой стропильной ноги. Доски усиления пришиваем гвоздями 150 шаг 40 ориентировочно на 50 мм ниже верха существующего стропила. Здесь проблема в том, что мало кто из конструкторов возьмется подтвердить правильность этого решения – слишком сложный и нестандартный расчёт балок. В этом случае теряем 250мм высоты мансарды.

    Теперь по поводу подшивки кровли снизу  гипсокартоном. На «верёвочках» расположенный утеплитель – это конечно весело, но на самом деле, утеплитель в кровле  подшивается снизу доской. К доске степлером пришивается гидробарьер. Тут есть разные рекомендации, по поводу места нахождения плёнки (например гидробарьер по стропилам, а затем доска подшивки) но они менее технологичны. Кстати, это тоже типичный прокол проектантов и строителей. Честно, не видел ни одного чертежа, где указана эта подшивка. Когда архитектору говоришь об этом – «гм… и действительно. Щас дорисую».

    Точки крепления скобы 125 к доске по плёнке настолько малы, что проникновением паров воды в толщу утеплителя можно пренебречь (если конечно рабочие аккуратны и не порвут плёнку).

    Теперь по окнам. Так как переделок много, то можно переделать и оконные откосы. Наблюдая за эксплуатируемыми помещениями с мансардными окнами, где требования по откосам не выполнены, особых проблем мне увидеть не удалось. Зимой не потеет стеклопакет. А вот «утеплитель гуляет» - это плохо. Весь он в толще кровли должен быть уложен плотно, без зазоров. Желательно отдельные слои укладывать с перевязкой. Он должен быть уложен плотно между верхней обрешёткой и нижней подшивкой во избежание плавного сползания вниз в течение долгих лет эксплуатации.

    По поводу облицовки террасы. Боковые стенки не нужно гидроизолировать, так как куда же деваться капиллярной влаге. Если же очень хочется, то пристреляйте или прибейте дюбелями сетку. Сетка может быть хоть штукатурная, хоть кладочная – особой роли это не играет. Оштукатурьте по ней цементным раствором 1:3. Грунтуйте и укладывайте камень на морозостойком клее для плитки. То же с горизонтальной плоскостью. Достаточно просто уложить на пол сетку 100х100х3. Один нюанс – эта сетка при укладке должны быть на подкладках, чтобы потом в толще раствора она была хотя бы на 10-15 мм выше подстилающей гидроизоляции. Укладываем стяжку (желательно в раствор давать противоморозную добавку) и затем плитку или камень. Чем больше времени до зимы по этим работам – тем лучше. Раствор до морозов сможет набрать максимум прочности и до минимума в нём уменьшится количество влаги, что подымет его морозостойкость.

    С уважением.

    Олег Гоц

     


    В основном сей час в магазинах продаються камины с закрытой жаростойким стеклом топкой. Эти камины при правильном устройстве могут обеспечить так называемое воздушное отопление. Для этого их нужно правильно установить в нише, доукомплектовать теплообменником на дымовую трубу, обеспечить вентиляционную разводку для горячего воздуха. Это отопление может быть альтернативным водяному от газового котла. Плюс к этому – удовольствие и красота от камина без тонкого слоя сажи, который оседает на всё в помещении от обычного камина с открытой топкой. Подобрать камин по тепловой мощности Вам всегда помогут в магазине. Вторым массовым вариантом являются дровяные котлы затяжного горения которые можно встроить в систему водяного отопления параллельно газовому котлу. Ну и наконец, камины со встроенными котлами для водяного отопления, которые я вживую не видел, но информация о них есть в Интернете. Судя по описаниям, корпус этих каминов представляет из себя котёл, который может встраиваться в систему водяного отопления.
    Добавил: Оксана Исаева

    Добрый день! Хочу строить дом,прораб составил смету,но мне кажется об"емы работ завышены.Как это можно проверить?
    Первая проверка делается выборочно, . Цель - уменьшение затрат на сметчика. Если сходится более-менее, смета принимается.
    Цена устанавливется динамическая, то есть зависит от объёма - выполненную работу обмеряли (что намного проще сделать по факту выполнения) и оценили актом выполненных работ.
    Если выборка 10% покажет кругом нарушения подсчёта объёмов, придётся проверять всю смету.
    Про расценки здесь не говорим, это дело договорное
    Проверка реальная - в Киеве возможна у меня, платно, частично это мой хлеб. естественно, при наличии пакета чертежей (не только картинок, а и рабочей документации АР, АС, КЖ, КД, КМ, ЭО, ОВВК и т.д.)
    В регионах - ничем не могу помочь, ищите сметчиков самостоятельно.

    Добрый день, уважаемый Олег

    Огромное спасибо!!!!

    . Нашли ответы на несколько своих вопросов и получили нужные советы. О черепице- оценили исходя из новых знаний, которые почерпнули в ответе. Про нишевую мебель все выходные беседовали (мансарда у нас запланирована для дочки). Примерно договорились, что будем держать в голове для будущего дизайна, только не знала, как это может быть правильно встроено.

    Ваш ответ, Олег, был очень подробный, откровенный и поучительный . Спасибо ещё раз.

     

    Но… После того, как прочитали его, практически впали в депрессию….

    Речь идёт о кровле из натуральной черепицы нашего недостроенного дома.

    Визуально для нас  прогиб обнаружился в середине лета, в самую жару. Но, просмотрев фотографии, смогли определить его ещё в ноябрьских архивах. Сейчас он увеличился.

    Мы договорились ещё летом с монтажниками, они сказали, что «выровняют».

    После получения Вашего письма, мы стали задавать вопросы о том, как  нам договориться об исправлении «проблемы».

    К сожалению, денег уже практически на стройку нет, т.к. у нас была открыта возобновляемая  кредитная линия в прошлом году, на эти средства и удалось построить «кое-что». Она (ВКЛ) «закрылась», как и у всех в нашей стране после 11 октября 2008 г.

    Сейчас отремонтировать (не «выровнять», а отремонтировать так, как надо) не на что…

    В процессе обсуждения со строителями выяснилось, что прогиб глубиной  7 см на 6-ти метрах стропил (у нас они оказались: 6 метров длиной (стык ближе к мауэлрату-не уверены, правильно ли название написаноJ), 20 см высотой и 6 см шириной, расположены через 90 см) они считают «нормальным» отклонением (парадоксальное понятие: «нормальное» отклонение). При надавливании на потолок он слегка пошатывается.

    Строители утверждают, что можно подождать ещё один год и тогда определить, нужно ли укреплять стропильную систему или нет.

    Мы сами не можем оценить ничего, т.к. совсем не разбираемся в вопросе. Разыскать проектантов не представляется возможным.

    Поэтому просим Вас ответить нам ещё раз. ПОЖАЛУЙСТА! Мы понимаем, что это очень заочно и т.д., но всё равно просьба есть. Заранее спасибо! J

    Вопрос: есть ли смысл надеяться на то, что стропильная система «устоится» и её не надо будет укреплять, или надо в любом случае к этому готовиться (копить деньги, искать проектанта и т.д.)? Прилагаем фотографии, возможно, они разъяснят лучше, чем мы сами.

    Марина, Дмитрий.

    ОТВЕТ

    Вероятность того, что стропильная система устоится поменьше в десятки тысяч раз , чем многомиллионный выигрыш в лотерею.

    Но особо затратного и трудоёмкого  ремонта кровли здесь также не видно.

    Усиление делаем так:

    Над проёмом в перекрытии я бы сделал так:

    Выравнивание крыши вообще не проблема с помощью брусков и ковалды:

    Подставляем бруски на несколько сантиметров длиннее зазора между лежнями и подбиваем лёгкими ударами по основанию бруса. Эту работу проделываем вдоль всей кровли одновременно и постепенно, постоянно осматривая места крепления стропил к мауэрлату и к коньковому брусу – чтобы не произошёл отрыв стропил в этой точке. Нужно наблюдать и за состоянием покрытия из черепицы.

    Теоретически работы здесь для двух человек на один день, если всё пойдёт нормально

    Попробуйте

    Олег Гоц


     


    Подскажите пожалуйста. Наш дом находится в г. Мариуполе мы сделали к  нему пристройку (внутренние стены сложены в пол шлакоблока). Теперь хотим ее утеплить базальтовой минватой, в 2 слоя по 50 мм в рулонах по деревянной обрешетке, затем воздушный зазор 3 см и наружная стена в пол кирпича.Вопрос - достаточна ли толщина утеплителя и надо ли его изнутри (поаналогии с кровлей) защищать пароизоляцией, а с наружи антиконденсационной или гидроизоляционной пленками? Если да то нужен ли зазор между пленкой и утеплителем? Костромин Д. Мариуполь


    Ответ

    По моему мнению, в  данной ситуации толщины утеплителя 100 мм удельным весом 35-50 кг/м3 вполне достаточно (вывод о плотности утеплителя сделан на основании текста письма – рулонные утеплители более плотными обычно не  бывают). Изнутри никаких плёнок не нужно.

    Здесь возникает несколько других проблем. Первая из них – вероятное постепенное сползание столь мягкого утеплителя вниз под собственным весом. Вторая – необходимость удаления влаги из пространства между кирпичом и утеплителем.

    Можно предложить такое решение:

    1.       Утеплитель закрыть ветробарьерной плёнкой из систем вентилируемых фасадов. Плёнка должна крепиться напрямую, через толщу утеплителя, к деревянной обрешётке и удерживать собой утеплитель. Использовать для этого деревянные рейки или какой-то другой полосовой материал, во избежание порыва плёнки на шляпках шурупов.

    2.       В двух нижних рядах облицовочной кладки оставить не заполненным каждый восьмой вертикальный шов. Верхнюю часть полости между утеплителем и облицовкой выпустить в вентилируемое пространство кровли, тем самым организовав вентиляцию воздушного зазора.

    3.       С уважением

    4.       Олег Гоц


    Здравствуйте, я хотел бы обшить свой дом  двуслойной сендвич-панелью (оцинковка с полимерным покрытием и ППУ- производства нашей фирмы), наружу металлом, но  внешний вид сами понимаете- как у холодильной камеры. Подскажите, пожалуйста, чем я смогу покрыть такой металл, чтобы фасад из таких панелей  приобрёл вид, как , например оштукатуренная стена под "короеда". Панели шириной 1150 мм, крепятся между собой соединением "ласточкин хвост" и заклёпками (слепая нить), к кирпичной стене с вентилируемым зазором с помощью пластмассовых дюбелей. Между панелями остаётся, конечно небольшой шов, но может его можно зашпаклевать, например автомобильной самовыравнивающейся полиэфирной шпаклёвкой (Dolphin Glaze и т. п.). Одним словом, подскажите, пожалуйста, как уйти от этого металлического "холода".
    Ваш постоянный читатель и подписчик.
    С уважением, Башкиров Сергей Валериевич
    Ответ
    Честно говоря, о такой задаче слышу впервые, так как сендвич-панели изначально выполнены для своей области применеия и там они достаточно эстетичны. Кроме того, само полиэфирное покрытие выполнено, как материал с минимальной адгезией, и как поведут себя любые покрытия поверх него - неизвестно. Скорее всего они будут отставать от него в процессе эксплуатации.
    Но, если они изначально бесплатны, то можно попробовать. Я бы сделал так.
    1. Панели следует устанавливать на достаточно прочное основание - как то уширение фундамента, металло прокат и т, д. Это связано с тем, что в дальнейшем будем увеличивать массу конструкции сверх номинальной. Несущая опора должна хотя-бы на 10 мм выступать за пределы облицовки.
    2. Заматовать шлифшкуркой поверхность панелей. Это перестраховка.
    3. Покрыть грунтовкой. Желательно типа СТ16 либо другой с песком. Это перестраховка.
    4. Обтянуть поверхность панелей штукатурной сеткой. Для этого использовать любые самонарезающие винты для металла с уширенными шайбами (как для стрельбы из дюбель-пистолета). Количесто- от 8 до 12 шт/м2.
    5. Поштукатурить фасад обычным цементно-известковым раствором и далее нанести по технологии декоративную штукатурку.

    Дело в том, что штукатурка по сетке способна стоять вертикально и сама по себе, без всякой опоры, а без неё всегда есть большой риск отслоения любых покрытий от покраски панелей

    С уважением, Олег Гоц
    Добавил: Башкиров Сергей Валериевич

    Спасибо большое, Олег. Я понял Вашу технологию,она должна сработать, но, честно говоря, именно с помощью этой технологии я и хотел уйти от двойной штукатурки и прокладки сетки, как самых дорогостоящих работ. Таким способом, как Вы предложили я мог бы просто уйти от использования металлической основы сендвич панелей- просто использовав маты ППУ или ППС, наклеенные и пришпондёренные на кирпичную стену, а далее сетка, клей, штукатурка, шпатлёвка и т.п.
                     В моём случае есть несколько плюсов, на которые я рассчитывал:
    -сендвич панель достаточно самонесущая (из неё можно строить ангары, бытовки, даже частные дома), удары, падения, взломы ей не страшны- профилированные панели жёстко крепятся между собой и несущей стеной;
    -за счёт предыдущего пункта можно с помощью вставок, подкладок, элементов стены и конструкции дома сделать  единую поверхностную плоскость и  воздушный вентилируемый зазор между панелью и стеной, чтобы стена дышала, без использования  специальных каркасных элементов, которые используются для обустройства вентилируемых фасадов с  использованием утеплителей ("Приватный Дом" и др. журналы частенько об этом писали и о том как это дорого!)- сендвич панель сама и есть КАРКАС!
    -она действительно достаточно симпатично покрашена и имеет неплохой эстетический вид;
    -стоимость её гораздо меньше, чем всё то , что необходимо купить и заплатить за высококласные работы по штукатуркам , шпатлёвкам и пр.
    -монтаж достаточно прост и быстр;
           Но при этом есть недостатки, от которых я и хотел уйти:
    - совсем небольшие, но всё же заметные на глаз шовчики между панелями, которые либо заделываются силиконом, либо ничем, либо как я предлагал зашпаклевать автомобильной шпатлёвкой (хотя это удоражание);
    -холодный глянцевый отблеск металла- дом выглядит как ангар, камера, магазин, но не что-то  уютное;
    -углы дома, оконные, дверные проёмы необходимо закрывать фасонными элементами, которые тоже несколько подпорчивают эстетику дома( правда в этих местах я планировал наклеить искусственный камень, плитку или что-то подобное);
         Учитывая всё вышесказанное и то, что панели не обязательно изначально окрашены полимером( они могут быть обычной оцинковкой, как альтернативный вариант), хотел подбить:
    -преследую экономическую выгоду и возможность использовать свой "бесплатный", но неквалифицированный труд (например чё покрасить, прикрутить);
    -по возможности выровняв швы, использовать что угодно-грунтовки , краски, шпатлёвки, какие то смеси, массы, присадки, усадки- но по МЕТАЛЛУ для придания поверхности действительно не металлического холода и блеска, а приятный уютный фактурный вид и цвет( НО НЕУЖЕЛИ НЕТ ТАКИХ ИНТЕРЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ!);
    -чтобы как говорится на века, ну или надолго и ремонтопригодно, особенно если своими силами!
    -простенько и со вкусом.
    В любом случае, даже если не ответите мне, я Вам признателен, что Вы не равнодушны к чужим проблемам и заботам.
    ОТВЕТ
    Можно так: Краска по оцинковке - по технологии Замешать следующий слой краски с белым цементом и чистым песком (загустить) Нанести валиком или спец распылителем - получится шубка интересная - сначала тренироваться на образцах с подбором густоты и текстуры. Замес делать на весь фасад, или от угла до угла Швы разделать - надо думать как, напр. полиуретановыми или деревянными нащельникам гарантии на десятилетия нет, но можно попробовать
    Добавил: Сергей_Башкиров (samostroy)

    Доброго времени суток!
    Скажите пожалуйста, у меня слишком большой воздушный зазор в кирпичной кладке (пеноблок+утеплитель пенополистирол, воздушный зазор 10см, облицовачный кирпич) как это может повлиять на теплоизоляционные свойства и не будут ли промерзать стены? Спасибо.

    Если это уже построено, то ничего уже поделать нельзя. В принципе, по всем показателям 20 см пеноблока + 10 см пенопласта вполне достаточно по всем нормам утепления и для Московского региона. 10 см воздушного зазора никак не изменят Ваших теплопотерь, но возникает вопрос о ржавчине на металлических связях между облицовочной и основной кладкой. Они могут проржаветь за пару десятков лет, если не покрыты битумным лаком или оцинкованы. Как выход, можно произвести задувку полости пеноизолом, наняв для этого какую-то из фирм. Вопрос спорный о экологичности этой задувки, но у нас в Украине массово задувают дома постройки 60-80х годов, построенные колодцевой кладкой. И ничего, люди живут, жалобы поступают очень редко



      Copyright MyCorp © 2024
    [Free-Search.org.ua] - Бесплатный каталог сайтов Каталог сайтов AlphaCat.RU